前言：想要寫出一篇令人眼前一亮的文章嗎？我們特意為您整理了5篇湖中倒影水縱橫范文，相信會為您的寫作帶來幫助，發現更多的寫作思路和靈感。

湖中倒影水縱橫范文第1篇

前日，朋友給我看了一組攝影，看到第一張時，我就風化在雨簾之中。一個年少輕狂的影像——少年，在燈火闌珊處，將自己的臉龐深深埋入衣領，被風輕輕吹拂的白襯衣和背后被朦朧月色籠罩這的墻壁，墻壁上的影子高大得讓人恍惚，他舉杯邀明月的身影。

“這是李太白。”朋友修長的手指指點著那灑脫的背影輕輕地笑了。

“這個攝影師是誰？很有視覺系的感覺。”我接著一張張地從序幕翻了下去，翻江倒海的期待占據了整個可以呼吸的領域。

大夢

我出生在柔美嬌艷的江南，出生在浣紗世家。

被選入宮中當侍女是我十四歲時的事了，恍恍惚惚之間，我竟在朱紅瓦壁間穿梭了一個青春，在流蘇年華中消逝了該蘇醒卻沉睡著的夢。

塵世似與我很遠，在紫禁城內，我注定不知墻外的世界，七年了，外面用紅色磚瓦堆砌而成的世界何時已散亂，在端茶送水中我的花樣年華是否已加速消逝。

我終于，終于逃出了深宮大院，我終于與久違的自由氣息互相碰撞。耳畔是吆喝聲，想回家鄉看看，家中一切是否都安好，爹娘是否健在。

歸鄉之路，似穿過薄薄的云層，夜宿旅店，月色姣好。旅店地處偏僻，但青山流水，佳人似錦，回眸一笑，令人感嘆此地山光水色尤人憐愛。我在湖邊靜坐，本準放松下心情，不料被一月下黑影所截。“舉杯邀明月，呵！”聲音熟悉得讓人措手不及。

我稍一皺眉，邁著款款碎步走向那黑影，他輕輕一揮袖，清風徐來。“來者何人？”

我怔住了，如此不羈的靈魂暴露在月光之下，我怎會遺忘他以狂浪縱恣，揮去一切束縛的作風，攜其豪放飄逸的詩？“太白。”我喃喃自語，我慌忙，我轉身，我駐足，我回眸，我離開；他飲酒，他賞月，他一望，他輕笑，他低頭。

今夜，又美酒，又月色，只缺蒹葭。

曾一度迷戀太白的詩魂，可見著了，只可悄然離去，不敢與他相識，更不敢摘下蒹葭。我看見的是第二個屈原。

窗欞上的水滴，滲透進墻壁。太白在看皎潔的明月，可不知樓上的我在看他。他伸手對著湖中月亮的倒影，就這樣靜立了幾秒。“月輪。”我看他的口型，有種莫名的堵塞。

他緩緩移步在岸邊，神情缺少了以往的陌生感。他伸手往湖中探了探，湖水沾濕了他的衣袖，葉被風刮落，彌漫在我眼前。

他，他倒進了湖泊之中。

我驚慌大叫，太白朝我趴著的窗臺淡淡一笑。這一切似乎都預示著他撈到的不是月亮，只是他美好的幻想。而他手中緊緊握著的，只是行云流水。眼前一片氤氳。

他醉生夢死。

我的手指輕輕顫抖，風肆無忌憚地拍打著木制的窗戶，紙糊的窗戶紙一捅就破了，淚水縱橫在臉上。

店主打著油燈來我房詢問何事，我輕輕搖搖頭，只是做了個噩夢罷了。

窗戶紙上的破洞越來越大，蒹葭不適合生長在這種環境。店主查看了下窗戶，又找了張印著巨艷的牡丹花的紙糊了上去。

不久，那塊印花紙被猛烈的風吹出了一個孔。我側身一看，外邊的月亮很大很圓，滬上卻不見月亮的蹤跡。大概被太白帶走了吧。

我想明日一早我就該啟程歸鄉了吧。

不知何時，我流著眼淚醒來。我撫摸著太陽穴，低頭看那組圖片的簡介：

李白之死有很多說法，而撈月之說僅為一部分，到頭來，李白也只是個枕在大夢中的人罷了。

而我，是否已經醒來。

后記——蒹葭是離愛情最近的草。

湖中倒影水縱橫范文第2篇

宏村古稱弘村，始建于南宋，距今已近千年歷史。據說，在清代乾隆年間因避乾隆皇帝“弘歷”的名諱而改為“宏村”。宏村位于安徽省黟縣東北部，黃山西南麓，距黟縣11公里，村落占地30公頃。宏村背倚黃山余脈雷崗山，地勢較高，常年云蒸霞蔚，時而如潑墨重彩，時而如淡抹寫意，恰似山水的長卷，靜美的畫軸，融自然景觀和人文景觀為一體。2000年11月30日被列入世界文化遺產名錄，2011年5月5日，被國家旅游局授予“國家5A級旅游景區”稱號，是名副其實的徽派建筑的典型代表，被譽為“中國畫里的鄉村”。

無論是去前的百度搜索，還是導游解說，都告訴我們，宏村被稱之為牛形村落，整個村子俯瞰恰似一只斜臥的青牛。古時宏村人為防火灌田，獨運匠心地開“仿生學”之先河，造建了堪稱“中華一絕”奇特的牛型水系古村落。整個村落為“牛”形布局，“山為牛頭，樹為牛角，橋為牛腿，屋為牛身，鑿湖作牛肚，引泉作牛腸”，宏村的景點，都與牛有關。不識青牛真面目，只緣身在牛肚中，登高俯瞰，你會發現這頭青牛悠閑斜臥在山前溪邊靜靜的佇守，看花開花落，四季轉換，一年又一年。

走進宏村，村前的南湖也稱牛肚，湖水清澈，平潔如鏡，倒影清晰可見。置身畫橋上俯瞰全景，湖畔柳枝婀娜，湖中鴨群戲水，古民居及遠處的群山倒映水中，顯得極為雅致清新，真有一點恍如隔世，鏡花水月般的幻境。

進入村子，巷陌縱橫，古老的徽派建筑星羅棋布。整個村落保存完好的明清建筑有140多座，南湖書院、汪氏宗祠、敬德堂、敬修堂、承志堂各具特色，其中承志堂的木雕、石雕、磚雕工藝精湛，室內富麗堂皇，保留了明清建筑的本來面貌。村子中部名為月沼的半月形池塘，被人們形象地稱作牛胃，當地人又把它叫做半月溏。為什么沒有修建成滿月，據說他們的先人認為“花開則落，月滿則虧”，凡事不能做得太完美，得給后代留有一定的發展空間。于是便把這個池塘修建為半月形。月沼不僅景美，更讓其聲名顯赫的則是電影《臥虎藏龍》在此拍攝，以及上世紀80年代我國發行的一套民居郵票，其中安徽民居面值30分的普票就是以這里的房子為藍本而設計的。月沼的水是一池活水，右前端是它的進水口，牛腸子就是它的出水口。

在宏村你見到最多的除了來來往往的游客，還有就是身背畫板的學生，在這里鉛筆、炭筆、水彩、素描、油畫真是八仙過海各顯其能。宏村是全國上百所美術院校特約的寫生實習基地，所以身背畫夾往來穿梭的寫生者也為古村落增添了一道亮麗的風景。

湖中倒影水縱橫范文第3篇

如同任何一個沉淀著濃濃歷史氣息的小鎮，這里有著足夠多飽經歲月滄桑的老人，也有著足夠多眼神清澈見底的孩子。頭發初現花白的擺渡人，聲音不高，或樸素或極具民族風格的穿著下透著一種錦溪人獨有的氣質――安靜而沉穩。也有淘氣的孩子在溪中戲水，清脆的笑聲為錦溪平添了幾分靈動。

錦溪以“三十六座橋，七十二只窯”著稱。來錦溪，是不能不走橋，不能不走走老街的。行走在一座座摞滿歲月氣息的橋上，漫步在塊塊青石板鋪就的老街上，吸一口江南水鄉濕潤的空氣，小橋流水的美好圖景讓人禁不住一再駐足。

古蓮橋

特點：

錦溪古鎮的標志性建筑，位于古鎮的入口處。左側是著名的陳妃水墓，右邊是孝宗為懷念陳妃在此設立的蓮池禪院。整座橋獨立在五保湖中央，呈朱紅色。古典飛檐造型的亭子連結起長長的廊橋，橋亭在水中的倒影引得許多攝影愛好者前來拍照。

必去理由：

南宋隆興二年（公元1163年），宋孝宗趙攜陳妃途徑錦溪，南渡時陳妃不幸被金兵俘虜。為了保持名節，陳妃趁金兵看守松懈時，從這里只身逃出投入五保湖自盡。當地村民為其建了陳妃墓。宋孝宗知道后十分悲傷，下旨在五保湖畔建造蓮池禪院誦經為之超度。當時鎮名也由錦溪改為陳墓，世代流傳。

蓮池禪院

特點：

蓮池禪院又名蓮花池、古蓮寺。位于五保湖畔菱塘灣口，始建于南宋，歷宋、元、明三代，至清順治十三年（1656年）擴建鼎新，殿堂、廊廡次第告成。

必去理由：

陳妃死后，孝宗為懷念她，下旨在此設僧建寺，為陳妃誦經超度。后又命眾僧在寺院東側挖池種荷，始稱蓮花寺。經多年陸續修建，寺內殿堂廊廡、寶閣岑樓和琴堂畫舫一應俱全，也因此成為江南負有盛名的佛門圣地之一。如果天色尚早，不妨從蓮池禪院里徑直走進廊橋內看看。雖是蓮花未開時節，古蓮橋也別有一種孤獨而高貴的氣質。

錦溪三橋

特點：

在錦溪有“走三橋”的習俗，錦溪三橋分別是天水橋、麗澤橋、鴻福橋。三座橋成“品”字形跨于交通河、錦溪河匯岔處，遠看過去如同一個等邊三角形，造型奇特。

必去理由：

三座橋不是錦溪最美的橋，也不是鎮上最古老的橋，但它們在每一個錦溪人心中卻占據著極高的地位。每逢鎮上居民有嫁娶喜事時，新郎和新娘都要“走三橋”，以期婚后小兩口日子幸福美滿百年好合。

上塘老街

特點：

千年老街，綿長而窄小。兩側擠擠挨挨地簇擁著木結構的小樓。斑駁的窗欞和褚色的門扉，給人一種恍若隔世的遙遠之感。

必去理由：

行走在上塘老街，《雨巷》中所描寫的那種“撐著油紙傘，獨自彷徨在悠長、悠長又寂寥的雨巷，我希望逢著一個丁香一樣的結著愁怨的姑娘”的畫面撲面而來。鞋底觸上雨后潮濕的道路，帶起瑩瑩水絲，潮濕的空氣里，有一種叫做心安的情愫無限生長。

博物館

特點：

錦溪是獨特的，它那獨有的沉靜氣質，不單單來源于古老的廊橋和載滿歷史的青石板路，更來源于古鎮之中所含有的那個令人稱奇的景觀：一平方公里的古鎮區集中了數家民間博物館。它們大小不一，收藏各異，從不同的角度，無聲地記載著這個小鎮以及小鎮外的時光。走進博物館瀏覽，仿佛在翻閱一部卷帙浩繁的歷史。

必去理由：

磚瓦博物館，據說是全國唯一的一個以磚瓦為題材的博物館，展示有“秦磚漢瓦”以及故宮太和殿用的“金磚”，很有特色。除此之外，這里還有金石篆刻、歷代錢幣、紫砂壺藝、根雕、古董博物館等等，珍藏門類豐富，讓人目不暇接。

你可以這樣讀懂她

錦溪的老人們回憶說，最初，絕大多數的游客都是沖著錦溪博物館群的名聲而來的。繼而他們發現，這里的景致絲毫不遜色于周莊、同里，甚至還有著前者所不及的古樸與清凈。于是時至今日，越來越多的游客來到錦溪，不為走橋看水，也不為參觀民間博物館，只為感受一把錦溪所獨有的那份安靜與悠閑。

漫步聆聽――

游錦溪是需要傾聽的。不論你在一天的哪個時刻來到老街，在溪水緩動的輕響中，除了鳥鳴、槳聲，便沒了任何嘈雜。這份安靜不僅僅是自然與人聲的靜謐，更是每個水鄉人臉上掛著的那份從容的安靜。他們從容地穿過老街，鞋子跟青石板摩擦出好聽的沙沙聲，像是一場歲月與時間的耳鬢廝磨。你甚至會懷疑，就在這條老街的盡頭，連著幾百年以前的老舊時光。

信步觀賞――

錦溪是古老的。石橋、老屋、古樹，包括老街上的石板路，無一不泛著千年的光澤，傳承著上古的遺風。而如果你愿意停下腳步，仔細地去觀察一下身邊的錦溪人，你會讀出他們身上那種獨有的氣質――樸素而沉穩。站在橋上，撫摸著被多少代人摸至光滑的石柱，你甚至能看到時間隨溪水一起流淌的樣子。有那么一瞬間，你會發現，不知道究竟是小鎮的古老孕育了錦溪人的沉穩，還是錦溪人的樸素潛移默化了這座本該平凡無奇的城。

坐品茶茗――

走累了，可以在沿河的廊里或臨水的茶樓里喝喝茶，看看風景。橋上有人撐傘走過，橋下溪水嬉鬧著走得不急不緩。聞一縷新春茶香，看一眼小橋流水，都市的喧囂與塵世的繁雜在這一刻被完全地隔絕在外了。

錦溪是安逸的。街巷逶迤，河道縱橫，街緣水典，路由橋通，家家臨水，戶戶通舟。古老的溪流馱著一座座飽含歷史的古橋，行走著一代代面色從容、心如止水的錦溪人。在這里，歲月的味道浸染進塊塊石板，沉淀成歷史的青。

煙花三月，不妨擇一處江南水鄉，好偷一段浮生半日閑。

交通：

1.乘車：可乘動車至昆山站，轉33路汽車到客運南站，至新客站內乘130路至錦溪站；或從昆山南站下車，乘16路、18路或4路到汽車客運南站，再至新客站內乘130路至錦溪。

2.自駕：滬寧高速-昆山出口-昆周公路張浦方向-錦溪古鎮（約70km）。

住宿：

1.燕月樓：位于錦溪古鎮區菱塘灣北側，是錦溪古鎮內最大的客棧。燕月樓是一座三層的古式房屋。二樓、三樓均有露臺可憑窗遠眺，非常愜意。

2.芳芳客棧：隱藏在一條非常靜謐的小巷內，只有四間房。小院清雅，裝修別致。在院中的水井邊臨水自照或納涼獨坐都不失為一件雅意盎然的事。

3.汲屋茶驛國際青年旅社：位于下塘街，普慶橋下。是一家茶館兼旅社，別有一番風情。

特色小吃：

1.長隆月餅：始作于清光緒二十四年（1898年）。具有蘇式月餅的風格，但不添加疏松劑，而是采用一種油酥和面的方式制作而成。皮層松酥，色澤光亮，餡料肥而不膩，口感清脆。

湖中倒影水縱橫范文第4篇

喀喇昆侖山是世界上最高大的山系之一，平均海拔6000米以上，擁有8000米以上的高峰4座、7500米以上的高峰15座，主峰喬戈里峰（K2）海拔8611米，是地球上垂直高差最大的山峰，也是世界上最難攀登的山峰。

喀喇昆侖山冰川資源豐富，被稱為“冰川王國”，其中在中國境內的冰川共1759條，最著名的有迦雪布魯姆、烏爾多克、斯坦格爾、特拉木坎力、克亞吉爾。這些冰川深藏在喀喇昆侖的奇峰千壑中，末端匯聚著大大小小的堰塞湖，冰溶洞、冰鐘乳、冰錐體、冰飾蘑菇形成冰川喀斯特景觀，仿佛瑰麗誘人的“冰宮”。

“天河”之路 捂著胸口按快門

從距離喬戈里峰最近的苦魯勒村啟程，經過3天的艱難行走，我們的駝隊翻越海拔4820米的阿格勒達坂，進入棵勒青河。喀喇昆侖山脈中的迦雪布魯姆、斯坦格爾、特拉木坎力冰川都發育在棵勒青河上游，拍攝喬戈里峰則要沿棵勒青河走向下游，繞進喬戈里峰登山大本營――音紅灘。

棵勒青河是葉爾羌河上游的一條支流，位于喀喇昆侖山脈深處，是一條名副其實的“天河”，平均海拔4500米，河谷兩側突兀的山峰直插云霄。

我們逆水而上，3天后，到達棵勒青河上游的第一座冰川――迦雪布魯姆。它發源于兩座海拔8000米以上的山峰――布魯德峰和迦雪布魯姆Ⅱ峰，冰塔林猶如一座座金字塔。

我在馱工師傅阿尤甫的協助下，背著攝影器材，徒步沿著冰川側磧向前沿靠近。阿尤甫就像一只昆侖羊，在海拔4600米的山體上能快速奔走。翻過一米多高的冰墻，我在相對開闊的冰磧礫石堆上支起三腳架和騎士612相機，面對碧綠如瑩的冰塔，心情格外愉悅。

迦雪布魯姆冰川末端躍動的冰舌，在終磧壟上方形成了千姿百態的冰川喀斯特景觀，橫臥在高聳壩體上的冰塔夾雜著黑色的礫巖，冰體表面接受陽光的輻射后，形成黑藍兩色相融的怪異形態，就像猛獸嘶鳴的大嘴，叫人驚嘆。

2010年9月下旬，我第二次來到迦雪布魯姆冰川腳下，一連幾天都是連綿的風雪，準備離開的那個早晨，雪停云散，繚繞的云霧就像無數條柔軟的綢帶游弋在布魯德峰山腰。我扛著祿萊6008AF相機，沿著帳篷左側的小山包快速攀向制高點。坡上雪多地滑，還未支好相機，就感覺胸口疼痛，心跳加速，呼吸特別費力，我忘了，在高海拔環境中不能過快運動，只好一邊捂住胸口，一邊按動著快門…… 斯坦格爾冰川 冰之樂章

第二次深入喀喇昆侖腹地，我計劃拍攝棵勒青河上游的斯坦格爾冰川，它的源頭高處是海拔7172米的羅斯峰。

我們在距斯坦格爾冰川一天路程的大石頭處宿營，這塊石頭足有200噸，是棵勒青河里最大的一塊冰川漂礫。大雪下了整整一夜，第二天一早，天氣轉晴，太陽在陰云里游動，時隱時現。突然，西面的山體上發出“轟隆、轟隆”震耳欲聾的響聲，棵勒青河對岸陡峭的山巖上，大片雪霧飛流直下，“雪崩！”我快速掏出相機進入戰備狀態，之后又有7次雪崩相繼滑下。

在刨蝕地貌上攀行兩個小時，我們終于駐足在斯坦格爾冰川前沿，這里發育著多處冰溜景觀，尤其是冰塔林中間，一排排冰溜如同琴鍵，且晶瑩剔透，停在冰尖上的水珠在逆光之下像一顆顆無瑕的寶石閃耀著光芒，無數根冰溜融化的水滴掉在冰面上，“滴答、滴答”的響聲奏出一首無序的樂章。每排冰溜后面都有一個洞穴，我鉆進洞里，蜷伏著身體，如同“垂簾聽政”一般，從內向外拍攝著這一奇觀。 特拉木坎力冰川 如愿以償

我們繼續向棵勒青河上游走，尋找讓我心馳神往的特拉木坎力冰川。這座冰川發源于海拔7468米的特拉木坎力峰，直逼棵勒青河谷地，末端前沿形成了一個較大的堰塞湖。

清晨，陽光眩目，逼著眼睛直流淚水。隨著海拔高度不斷增加，感覺空氣中的含氧量少了許多，呼吸節奏明顯加快，被紫外線灼傷的黑色臉膛又多了幾條刺痛難忍的裂紋，嘴唇腫得黑紫黑紫的。阿尤甫突然指著前方右側的一排冰塔說：“特拉木坎力。”果然，冰塔前面有相當于兩個足球場大的堰塞湖，一字排開的冰塔浸泡在湖里，這是特拉木坎力冰川最鮮明的特點，接下來，用GPS測定方位數據，與收集的數據完全相同。我抑制不住內心的激動，扯開嗓子高喊：“特拉木坎力，我來了！”

特拉木坎力不愧是中國最美麗的冰川之一，鱗次櫛比的冰塔翠藍似玉，冰體斷面猶如刀削，直插波光倒影的湖中，毗鄰的山體氣勢恢弘，崩塌的冰塊掉入湖中，泛起層層漣漪，推動浮在湖面上的冰塊四處游弋。當絢麗的夕陽灑在冰川背依的山體上，與腳下的冰塔一同輝映在湖中，紛呈出“湖光山色”的瑰麗景觀，我用不同畫幅的相機記錄下了這奇異的場景。

2012年6月中旬，我第四次進入喀喇昆侖深處，計劃徒步翻越特拉木坎力冰川，拍攝上游的克亞吉爾特索湖和浸泡在湖中的克亞吉爾冰川。清晨，我在湖岸灘涂選擇了一塊相對平整的彈丸之地支起相機，在寒風瑟瑟中等待拍攝時機。堰塞湖的湖面已被冰層覆蓋，太陽漸漸爬上山巔，忽聽“轟隆”一聲巨響，冰川末端一塊巨大的冰體崩塌落入湖中，猶如一個能量巨大的炸彈，掀起十幾米高的水柱，湖面的冰層受到擠壓，冰塊相互簇擁著涌向岸邊的灘涂，如同“海嘯”一般。我抓起三腳架和相機向高處攀爬，放在湖邊的攝影包被涌來的湖水沖走，像一只小船左搖右晃向湖中蕩去，我跳進齊腰的水中，抓住攝影包連滾帶爬回到岸邊。

戶外鞋里灌滿冰水，冰冷刺骨的雪水順著褲腿往下流，凍得我直打寒噤，右手背上留下幾條擦傷，鮮血直流。

清晨，陽光明媚，昨天被“海嘯”推上岸的冰塊在灘涂上，慢慢融化。忽然飛來一只小鳥，嘰嘰喳喳叫個不停，我兩手一張，小鳥跳到我的手心，嘴巴尖長，是土黃色的，這還是我頭一回在海拔4540米的喀喇昆侖看到飛禽。 為喬戈里峰 拍攝標準照

四次深入喀喇昆侖拍攝，最艱難的莫過于拍攝喬戈里峰。

駝隊沿棵勒青河而下，下游的河床平整寬闊，水量明顯增大，縱橫交錯的河流形成多處“九曲十八彎”的牛軛河曲現象，駝隊只能在河床邊繞來繞去，過河的次數至少超過50回。

兩天后，我們在喬戈里峰的登山大本營――音紅灘扎營。大本營坐落在穆斯塔格河河谷左側2公里長、50米寬的紅柳灘中，海拔3900米，許多石壁上鐫刻著中外文字。可惜從這里是看不到喬戈里峰的。

清晨6點出發前往前沿拍攝位置，最少要走6個小時，行走路線平均海拔4800米，到處是破碎的亂石，艱難程度可想而知。我扛著三腳架，隨阿尤甫、阿米爾下到谷底，再攀爬傾角足有60°、長度約兩公里的坡地，翻過一座又一座山脊，渴了，抓一把石頭底下的殘雪塞到嘴里。8小時后，終于來到喬戈里峰前沿地帶。

喬戈里峰在藍天的襯映下巍然屹立，山巔旗云飄動，莊嚴肅穆，我情不自禁地流下熱淚。16時48分，我用顫抖的右手按動快門，快門聲清脆、沉重，為了這一刻，我足足等了20年。

拍攝點籠罩在陰影之中，阿米爾蜷縮著躺在地上，指指他的迷彩球鞋說：“冷得很。”我指指腳上的登山鞋：等回村把這個給你。

晚上9點半，送走最后一縷陽光。凌晨3點，丹尼爾牽著駱駝來接我，回到喬戈里峰宿營地已是凌晨5點半。

5天后，我們終于回到苦魯勒村，村民們聚在一起迎接我們。我整理東西準備前往葉城，記得來時帶了一雙皮鞋放在車上，卻怎么都找不到，還好翻出一雙不知哪個賓館的紙拖鞋，我脫下腳上的戶外鞋送給阿米爾，穿著紙拖鞋與馱工和村民們依依惜別。

雪山腳下的駝幫

4次進入喀喇昆侖，我都是在距離喬戈里峰最近的苦魯勒村租駱駝、聘用馱工師傅。2008年第一次進入這個高原村落時，當地只有38戶人家，共計138人，都是柯爾克孜族，房屋是用石頭和黃泥粘結壘起的，遠看就像一個個積木，零零散散擺放在兩山相夾的一塊平臺上，之間稀稀拉拉長著幾棵柳樹，平臺一側是切割百米深的河谷，相依的山體上遺存著風雨雕鑿的雅丹地貌。

苦魯勒的村民主要以畜牧業為生，隨著喬戈里峰地區的不斷開放，飼養駱駝和馱工向導的隊伍漸漸興起。從中國境內的北坡攀登喬戈里峰，只能依靠駱駝作為交通工具，這些柯爾克孜族馱工，幾代人、無數次牽著駱駝往返在喬戈里峰崎嶇的山路上，見過不計其數的世界著名登山隊和登山家。

在新疆地區，駱駝自古以來就是非常重要的交通工具。據成書于戰國時期的《逸周書》記載，匈奴、月氏等民族所在地區出產的駱駝非常出名。漢代以后，隨著“絲綢之路”的繁榮，西域地區的駱駝養殖業發展迅速，駱駝數量動輒以萬計，絲路重鎮上還有專人養殖駱駝，提供給過往旅人和商隊使用。

如今，隨著公路、鐵路和航空運輸業的發展，駱駝的地位不再那么重要，但在自然條件惡劣的喀喇昆侖地區，駱駝運輸卻如星星之火，萌發出新的生機。

柯爾克孜族馱工師傅對于高原極地生存有著豐富的經驗，他們能用特殊的口哨指揮駱駝，熟練地在駱駝身上捆綁物資;哪里有河、哪里是峽谷、哪里有清澈的水源、哪里適合扎營，他們一清二楚;觀察氣象，選擇行走路線，判斷過河的位置，也都輕車熟路。那些和我相濡以沫的馱工向導――丹尼爾、阿尤甫、薩拉、托乎納扎提、阿米爾、吾曼勒、帕拉哈提，以及生活在苦魯勒村的鄉親們，給我留下了深刻印象。他們在高原極地生存的堅韌意志，人與人、人與駱駝的深厚情感，讓我難以忘懷。 離別之情

清晨，我走出丹尼爾家的小土屋，天空烏云密布，呼嘯的地皮風夾雜著沙土、雪粒彌漫了整個村莊。村里男女老少三十多人聚集在即將出發的駝隊旁邊，如同過年一般熱鬧。成年男子忙著捆綁物資，婦女站在一旁等待送行，小孩在人群中竄來竄去，我從衣兜中掏出糖果分給他們。

一個抱著小孩坐在地上，不時抹一把淚水，她身旁還緊緊依偎著一個不到十歲的小男孩。馱工托乎納扎提丟下手中的駱駝韁繩，撥開人群，快步走到面前，在兩個孩子的臉蛋上深深親吻著，站起身，用一雙含情脈脈的藍色眼睛直直望著他，我被這對小夫妻離別的深情打動了。

駝隊浩浩蕩蕩離開村子，忽然，有摩托車的馬達聲由遠而近，薩拉叫停駝隊，向后張望，一個穿著紅色衣裙的年輕女子將摩托車停在駝隊旁邊，走到薩拉身邊，小聲嘀咕了一會兒，掏出幾盒“紅河”香煙塞進薩拉外衣兜里。駝隊繼續前行，回頭仍能看到一個小小的紅色身影佇立在摩托車旁。我問：“羊崗子么？”薩拉笑著點點頭。“羊崗子”在柯爾克孜語中就是“媳婦”的意思。 珍愛駱駝

長時間行走在石頭中，駱駝腿部肌肉會壞死，馱工很注意選擇宿營的時間，讓駱駝適時休息。他們會迅速解開捆綁物資的繩索，卸下馱包，把駱駝牽到避風處，一邊拾柴點火燒水，為駱駝制作包谷面團，一邊守著駱駝不讓它們臥下――經過一天的艱難行進，即刻臥下會使腿部肌肉萎縮，必須站足一定時間。每峰駱駝每天可以享用3個包谷面團，馱工會用熱水燙好逐個送到駱駝嘴里。履行完這些伺候駱駝的程序，他們才定下心來，簡單吃點東西，搭建帳篷。傍晚，為了防止駱駝臥下，他們又披上棉衣，點上篝火，在旁邊一守就是幾個小時。

2009年4月，我們的駝隊翻越“一線天”峽谷最險要的路段，沿峽谷左側一條Z字形的羊腸小道向上跋涉，海拔漸漸升高，我踉蹌著挪動幾步，就弓下腰，手捂異常悶痛的胸口，大口大口喘氣，駱駝也邁著沉重的步伐，氣喘吁吁，口吐白沫，帶起的煙塵彌漫在山谷。丹尼爾、阿尤甫和阿米爾分別佇立在最險要的位置，身后是深不可測的峽谷，底層是咆哮湍急的河流，他們猶如戰場上的勇士，吹著響亮的口哨，這不是一般的口哨聲，它傳遞著主人和駱駝的情感。為了打消駱駝的恐懼，阿尤甫雙腿叉開，站在陡崖邊沿的石頭上，雙手拍打著過往駱駝的身體，時不時撫摸一下它們的面額，有幾峰駱駝停在他身旁，想讓主人多拍幾下，還不斷上下點頭，好像在感謝主人的呵護。

駝隊終于攀上山腰相對平緩的地段，丹尼爾走在駝隊最前面，不時彎腰抱起從山上滾落的石頭扔在一邊，或是把小的石礫踢向兩側，他是害怕鋒利的巖石硌痛駝蹄。

2010年10月，我們的駝隊在烈日下攀上盤山道，路上撿到不知是哪位老鄉丟失的兩個馕餅，每人分得一塊，我幾口就咽進了肚里，走在我前面的阿米爾轉過身，把他的那份塞進身旁駱駝的嘴里，駱駝昂著頭，香甜地咀嚼著，隨后把長長的脖子放平，伸向阿米爾，在他身體的一側猛蹭，像是在表示謝意。我問阿米爾：“房子里有幾峰駱駝？”他得意地伸出3個指頭，駱駝是柯爾克孜人的財富和驕傲。

2012年6月，駝隊從特拉木坎力冰川返回，由于氣溫回升過快，河水流量猛增，吾曼勒帶領駝隊準備涉水過河，它挑選了一峰體格高大的駱駝作為“先鋒”，但不論吾曼勒怎樣用韁繩抽打，這峰駱駝就是原地不動，不斷仰頭發出吼聲，吾曼勒只好牽著駱駝沿著河邊向下游另尋過河的位置，這峰駱駝躊躇片刻，終于邁出了前蹄。駝隊安全渡河上岸，吾曼勒和帕拉哈提同時走到這峰領頭駱駝旁安撫它。我不解地問吾曼勒：“駱駝在那個地方為啥不過河？”吾曼勒說：“水里石頭‘吐嚕、吐嚕’（意思是多多的）。”他又在腰部比劃著水深，說：“駱駝知道呢！” 極限生存經驗

2008年4月，我們翻越的第一個天塹是海拔4300米的阿格勒達坂。達坂北坡風雪彌漫，氣溫驟降到-15℃以下。丹尼爾身披雪粒，手提粗繩，準備在駱駝身上捆綁物資，我指向天空，問：“能走嗎？”他瞇起眼睛，指向達坂頂部，說：“快快地走。”并用兩手做了一個錐體手勢，指指南邊的手背說：“那邊沒有雪。”駝隊頂著風雪，慢慢挪動沉重的腳步，雪粒打在臉上，針扎一樣刺痛。

經過4個小時的艱難跋涉，終于登上4820米的阿格勒達坂山巔。為了安全，丹尼爾讓我徒步下山。我踩著厚厚的積雪，深一腳、淺一腳地跟在駝隊后面，沒走多遠，雪真停了，太陽在陰云里時隱時現，氣溫悄然回升，果然印證了丹尼爾的說法，山這邊不下雪。

拍攝迦雪布魯姆冰川時，我疲憊不堪，執意讓馱工師傅把帳篷扎在海拔4410米、距冰塔林很近的空地上，這樣能捕捉到最佳拍攝時機，又能減少體力消耗。丹尼爾觀察四周，對我擺擺手，學著風的呼叫聲，意思是這個地方風大，扎營不好。但我還是讓馱工卸下物資，他們幫我把帳篷支好，便牽著駱駝向山下走去，說這里頭疼，不能睡覺。

湖中倒影水縱橫范文第5篇

水色朱家角與文征明

文征明擅長山水，亦工花卉、人物。早年畫風細謹，中年較粗放，晚年漸趨醇正。傳世佳畫有《千巖競秀》、《萬壑爭流》、《湘君夫人圖》、《石湖草堂》、《石湖詩畫》、《橫塘詩意》、《虎丘圖》、《天平紀游圖》、《靈巖山圖》、《洞庭西山圖》、《拙政園圖》等。

朱家角素有“上海威尼斯”之譽，坐落于上海西南青浦區的淀山湖之濱，東距上海虹橋機場30公里，北連昆山，南接嘉興，318國道橫貫全鎮，是上海保存最完整的江南水鄉古鎮，簡直就是文征明丹青山水的絕佳創作基地。明朝萬歷年間已成為商賈云集、煙火千家的繁華集鎮。“水木清華文儒輩出”，從清代金石學家官至刑部右侍郎的王昶，到上海《申報》的創始人席裕福，從御醫陳蓮舫到清末民初的著名通俗小說家陸士諤，從南社女詩人陸靈素到著名實業家菜承烈，朱家角可謂鐘靈毓秀，人才輩出。

北大街

北大街，自古就是朱家角最繁華的地方。有上海郊外“明清第一街”之美譽，是古鎮最富代表性的明清建筑精華之所在，距今已有四百多年歷史。此街狹窄如小巷，最窄的地方只有兩米左右，街兩邊磚木結構的兩層小樓黑瓦相接，滴水檐翹首相連，站在街心抬頭仰望，頭頂處僅有一線天空。因此，此街又被形象地稱作“一線天”。

朱家角的老街屬于原汁原味的那種，因為這里的老式民宅鱗次櫛比，粉墻灰瓦錯落有致，茶樓酒肆處處林立，米行肉鋪百業俱全，窄窄通道曲徑通幽，石板條路逶迤不斷。古意盎然的江南水鄉風情畫卷在這里得到淋漓盡致的展現，相信文征明來到這里也是不會放過這等創作美景的。

放生橋

始建于明朝隆慶五年（1571年）的放生橋，是朱家角最著名的建筑，也是古鎮中上鏡率最高的建筑。此橋橫跨于朱家角東首漕港河上，由慈門寺僧人性潮募款修建，因性潮規定橋下只準放生魚蝦龜鱉，不得撒網捕撈，故由此得名。

作為古鎮的代表性建筑，放生橋早已成為了朱家角的核心。原因是時至今日人們仍延續著自古流傳下來的習慣民俗，商販們借用此橋的“放生”二字，在這里兜售鮮活的龜魚，供往來的游客買來在橋下放生。

惠民橋

惠民橋，朱家角橋中的小家碧玉，是古鎮中唯一的、也是最獨特的木橋。因橋面建有木板柵欄，上蓋磚瓦翹角，所以又稱廊橋。廊橋造型飄逸瀟灑，登臨此橋，既可欣賞市河兩岸整齊的石駁岸和粉墻黛瓦的明清建筑，又可看到枕河人家憑水開窗，臨水購物等動人的江南水鄉風情。

朱家角無論如何也離不開橋，正向朱家角人常說的那樣，“到了角里不看橋，等于角里勿曾到。”

弄堂里

如果說老街、漕港河是朱家角的主動脈，那么，大小不等、長短不一的弄堂毫無疑問就是古鎮不可缺少的毛細血管了。

在古弄里漫步，白墻窄窗，黑瓦如黛的徽式風格建筑，看上去頗有了些年頭。上面斑駁脫落不清的墻體，露出了里面的筋骨，而在墻體的縫隙中則長出墨綠如黑的青苔和微微下垂的枯草，弄堂給我們留下了太多的歲月痕跡，令我們這些外鄉人一直孜孜不倦地追尋下去。

茶館

在水鄉古鎮，我最喜歡拍攝的一個題材就是那里的茶館。江南的萬種風情，不僅在現代都市里絕無僅有，那種“偷得浮生半日閑”的境界，都能從這清而不淡的茶水中悠悠地品味出來。

每天凌晨的四五點鐘，總是茶館率先拉開水鄉古鎮一天的序幕。居住在鎮上的老人在被漕港河搖櫓的水波聲搖醒后，披上晨衣，從四面八方趕往已經約定好的茶館。八仙桌，長條凳，紫砂壺，搪瓷缸，位置依舊，喝茶的搭檔也依舊。他們姿態各異，或手捧茶壺，或雙手緊握玻璃杯，或干脆就焐著白搪瓷缸子，一邊注視著窗外的風景，一邊談古鎮的軼事，憶古鎮的變遷，侃古鎮的瑣事。這人間的煙火氣息，知心的話就在這飄蕩著裊裊茶香的氣氛中展開。這里喝的是茶，品的是韻，迷戀的是釅如茶，淡似水的鄉情。

友情提示

在這里，我要告訴喜歡攝影、采風、捕捉藝術靈感的朋友們，來到古鎮最好能在此住上一夜，頭天要打聽好古鎮茶館的確切位置，仔細檢查所帶的攝影器材。相信到那時，你會感覺如獲至寶，拍攝盡興到位。

江南少女錦溪與唐伯虎

唐寅31歲開始“千里壯游”,足跡遍及江、浙、皖、湘、鄂、閔、贛七省。貧困之下,以賣畫為生。唐寅擅畫山水，及工筆人物,尤其是仕女,筆法秀潤縝密、瀟灑飄逸。“唐畫”為后世畫家所宗。傳世作品有《騎騾歸思圖》、《秋風紈扇圖》、《李瑞瑞圖》、《一世姻緣圖》、《山路松聲圖》等。詩詞散文有《六如居上全集》。

錦溪（舊稱陳墓），被譽為“中國民間博物館之鄉”。位于昆山市西南23公里處，東與上海市青浦區接壤，西與蘇州市吳中區為鄰。錦溪小鎮素來有“鎮為澤國，四面環水，咫尺往來，皆須舟楫”之稱，且具有小家碧玉般味道。菱塘灣古蓮池邊經常有江南女子賞蓮觀花，風流倜儻的唐寅若在此，豈不靈感之泉大涌。錦溪水陸交通十分便捷，北有滬寧鐵路，312國道，南有318國道，昆山南北交通主干道在此過境。東晉大畫家顧愷之，晚年因不愿為官而長年隱居此間。南宋建都臨安時，孝宗攜寵妃陳妃經此，因陳妃深愛錦溪美景，戀不忍離。后陳妃病亡，水葬于錦溪五保湖中，孝宗亦將錦溪改名陳墓長達840年。

江南之最

錦溪之名，由來一溪。相傳溪水穿鎮而過，兩岸桃李紛披，晨霞夕輝盡灑江面，使得滿溪被映照的金光閃耀，燦若錦帶，故得名錦溪。遠在五千年前的新石器時代，就有先民在這里生存繁衍。吳越春秋，伍子胥修筑蘇州古城時，這里就已成為集鎮。

優美秀麗的自然風光，深厚綿長的歷史文化，在為古鎮留下諸多名勝古跡的同時，也凸現出真正的水鄉神韻，成為古往今來文人墨客歌詠吟頌的地方。 “畫圣”吳道子、“民國狀元”朱雷章等都出于此地，為古鎮增添了濃郁的人文氣息。無怪乎一代文豪沈從文先生曾深情地把這里比喻為“睡夢中的少女”，而已故美術大師劉海粟則贊譽她是“江南之最”。

蓮池禪院

來到了菱塘灣畔。眼前出現的是一片黃墻圍攏的建筑，仔細查詢隨身攜帶的古鎮導游圖，方知這里便是具有“水鄉佛國”之稱的蓮池禪院。南宋隆興三十二年（公元1163年），宋孝宗為紀念愛妃，特在陳妃水冢旁修建了這座禪院，并在寺邊挖池栽荷，取名為蓮池禪院。

蓮池禪院的整體建筑采用坐南朝北方式建造，與一般寺院坐北朝南大不相同。究其原因，原來陳妃水冢在寺廟的北方，宋孝宗為讓寺廟日夜面對陳妃冢誦經護墓，特規定寺廟的建筑方向坐南朝北。

在蓮池禪院的后面，還有一座文昌古閣。該閣一直被稱作文運昌盛的象征，自古就是文人雅士吟詩題賦的地方，也是鄉民為保佑子孫“金榜”題名而供奉“文曲星君”的廟宇。

菱塘灣與古蓮池

走出蓮池禪院，便是菱塘灣畔。菱塘灣是一個近似圓形的小湖泊，彎彎的錦溪河穿過古鎮中心地帶，拐入菱塘灣，流進了“母親湖”五保湖中。

據說菱塘灣在兩千多年前古鎮成名時就已存在，以前塘內種植的是菱，夏季，滿塘碧綠的菱葉與古蓮池內亭亭玉立的蓮花相映成趣；中秋，菱角滿塘，兩岸飄香，湖面菱盆輕晃，葉間人頭攢動，加上河畔倒影的古建，隨風飄逸的楊柳，處處洋溢著江南水鄉古鎮詩畫一般的神韻。

古蓮池的勝景自古就被人們“賞識”，清朝詩人張大鈞還以此為素材，一一賦詩歌詠。其中“春風桃李湖邊艷，秋月芙蕖水底清”等佳句至今仍被廣泛傳誦。到古蓮池自然以觀賞蓮花為主要目的。七八月份正是蓮花盛開的季節，古蓮池中那綠裙白衫、微風搖曳時的情景，定讓你如至仙境。

老街古弄

錦溪的古弄很多，保存得最為完好的要數丁家弄和王家弄了。丁家弄長近百米，寬不足一米，它的結構比較特別，從老街上望去，根本不像弄堂。那些斑駁陸離的墻面，半露著黛色方磚，瓦棱上的野草和青苔，會向你絮絮訴說世事的興衰。當你走進小弄深處，你的眼前可能會亮出一座小院，一個枝葉繁茂的葡萄架，一口古井，一棵參天大樹。那院落里鍋盆碗筷的叮當聲以及木樓上飄來的吱吱嘎嘎的悠遠聲響，會古箏般地撥動你的心弦。

廊棚

如果說老街古弄是錦溪古鎮的一大特色的話，那么，水鄉沿河廊棚又是古鎮的另一道風景線和繁華歷史的印證了。

造型古樸的廊棚，其實就是墨瓦蓋頂的街，即可遮陽避雨，又可駐足觀景，還可沿途擺攤販賣。徜徉其中，清晨，小橋流水，綠波蕩漾，臨水入影，薄霧輕紗。傍晚，夕陽斜照，漁舟穿梭，搖櫓的女子身著水鄉服飾，歌喉輕展，婉轉悠揚。觸目所見，一幅古意盎然的江南水鄉風情畫卷。

廊棚在給錦溪的百姓生活帶來方便的同時，也自身形成了一道妙趣橫生的水鄉景致。坐在檐下憑水臨風，納涼聊天，視野開闊，心曠神怡，便可真正體會到孟浩然“開軒面場圃，把酒話桑麻”的陶然意境。

古河道

來到錦溪的人都知道，錦溪有一條由西向東延伸的古河道，這條貫穿古鎮的河道起先沒有名字，因著名的天水橋橫跨河面，人們就叫它“天水河”。天水河是錦溪橋文化的集中代表，古鎮現存的三十六座古橋中，這里就占了三座。始建于明永樂五年的天水橋，橋柱上的兩幅楹聯非常有名。一幅為“百善孝為先，萬惡為首”，另一幅為“愿天長生好人，愿人常做好事”。橋兩側的石縫中，許多已枯死的樹根和長得翠綠的小樹，向人們展示著這座橋的古老和不衰的生命。

友情提示

錦溪的美食佳肴有：錦鯉、水晶蝦、醬汁肉、長隆月餅、襪底酥和小蘇州五香豆等。

千年古鎮震澤與祝枝山

祝枝山集各書家之長，領一代，是吳門書派中“明中期三大家”之一。其書法吸取唐虞世南、元趙孟;書法之神，揚晉王羲之、王獻之行書、唐懷素草書之勢，融會貫通，自成一體，發展為自己的獨特狂草，被譽為“明朝第一”，流傳有“唐伯虎的畫，祝枝山的字”之說。祝枝山所書寫的“六體書詩賦卷”、“草書杜甫詩卷”、“古詩十九首”、“草書唐人詩卷”及“草書詩翰卷”等都是傳世墨跡的精品。祝允明雖無名畫，但也能畫畫，唯很少動筆，傳世之作更少。

震澤位于吳江市西南部，與浙江毗鄰，古稱“吳頭越尾”。前唐開埠，南宋設鎮，歷史悠久，人文景觀俱佳。蘇州南門汽車客運站有車發往震澤，由蘇州經205省道向南到平望鎮，再向西經318國道到震澤或由上海經328國道向西到震澤。

師儉堂的雕刻

師儉堂的迷人之處，就是隨處可見、巧奪天工的“三雕”裝飾。可以說，整個師儉堂看上去就好像是一座雕刻藝術寶庫。就拿敞廳朝南正對的磚雕門樓來說，門樓正上方的匾額刻著隸書“世德作求”四個大字，枋上雕的是“魚樵耕讀”，枋下雕的則是“竹林七賢”。再看敞廳正廳梁柱間的雕刻，上面飾有六對楓拱，俗稱“紗帽翅”，上面雕刻著卷葉花紋，金壁輝煌，預示著主人當年的顯赫。

友情提示

震澤的名優特產有：輯里湖絲、絲棉、絲線和蠶蛹、熏青豆和熏豆茶、麥芽塌餅、黑豆腐干、香大頭菜、紅燒羊肉、河鮮等。

詩情畫意黎里與徐禎卿

徐禎卿在詩壇占有特殊地位，詩作之多，號稱“文雄”。及第后與明文學家李夢陽、何景明交游甚密，悔棄少作，齊倡復古。與李夢陽、何景明、邊貢、康海、王九思、王廷相并稱“前七子”。所作《談藝錄》，只論漢魏，六朝以后不屑一顧，闡述重在復古之論。其詩格調高雅，縱橫馳騁于漢唐之間，雖刻意復古，但仍不失吳中風流之情。

黎里鎮位于吳江市東南30公里處，距蘇州市區40公里，南與浙江嘉興、嘉善隔水相望，位于蘇、浙、滬之要沖，是一座保存較好的典型的江南古鎮。黎里和一代詩魂、著名的愛國主義者柳亞子先生的名字連在一起。省級文物保護單位、全國唯一的“柳亞子紀念館”就在鎮中心。我國歷史上著名的詩人陸龜蒙、陸游，也曾云游黎里鎮吟詩填詞。

水上人家

出客棧左拐，也就前行二十多米，便是橫穿古鎮的太浦河。由于事先知道黎里河道駁岸上的船纜石是江南水鄉古鎮中最有名的，所以也就沿著河邊的老街走了下去。

沿河道繼續前行，不知不覺便來到老街盡頭，河面上停靠的幾只船引起了我的注意，這是否就是我們要尋找的水上人家。急忙換上廣角鏡頭，也不管船家是否同意，就第一個跳了上去。來到船的后面，艙中的一位中年婦女和她的老母、孩子正在包粽子。正當我拍的起勁的時候，就聽見那位中年婦女大喊，你怎么也不脫鞋呀。這時我才發現，此時我所處的位置正是人家休息睡覺的地方，旁邊還擺放著整齊的被褥。

初次來到黎里的人，可能會認為這里不如其它江南古鎮規整，略顯凌亂。但當你真正靜下心來，把自己融進這個古樸幽靜、清清淡淡的小鎮，你就會驚奇地發現，在有的水鄉古鎮已被現代化、商品化包圍淹沒的今天，黎里卻仍是“猶抱琵琶半遮面”，保持著一份清閑、一份厚重、一份從容。也正因為如此，更有“天然去雕飾”的味道。

柳亞子紀念館

拍完水上人家，順河道西行，一座典型的明清時期的建筑便映入眼簾，這就是柳亞子紀念館。柳亞子紀念館原是清朝乾隆年間工部尚書周元理的府第，宅名“賜福堂”。十二歲那年，柳亞子全家遷居到這里。站在紀念館門前凝望，只見門廳正前方掛著“柳亞子紀念館”六字匾額，在往里望，二道門楣上枋有廖承志題贈的“柳亞子先生故居”橫匾。

河埠頭

江南的水鄉，一般都是“開門便見河，出門便搖櫓”，因此，河埠成了水上建筑的一部分，而且是居家生活所不可缺少的一部分。百姓們在河埠上擇菜、挑水、洗衣服，往來船只停船上下裝卸貨物，水陸交易及百姓買賣東西都離不開河埠。黎里的河埠是用條石逐級堆砌而成，形態的大小多和臨河人家的地位、貧富息息相關。巨富官宦人家前的河埠，條石整齊，寬敞大氣，加工精細，造型大多為兩邊均可洗滌的橋式河埠。而百姓門前的河埠，則窄小粗糙，樣式單調，多為單邊階梯式。但不管是何人使用的河埠，一般都離不開簡潔明快而實用這個原則。

船纜石

所有的水鄉都離不開船攬石，黎里也是如此。據說在三華里的河道中，共有船攬石252顆，其數量和密度遠遠超過江南水鄉的其它古鎮。說實在的，要不是時間緊，我真想象數盧溝橋上的獅子一樣，數一數駁岸上的這些船攬石。

船纜石是一塊塊花崗巖浮雕，分別點綴在古鎮的駁岸上、窗欞下、河灘邊，如同金石家手下的印章，方寸之間趣味無窮，它們不僅反映了明清時期雕刻的工藝水平，雕刻的內容恐怕還和當時人們的審美情趣和心理有關。這些船纜石既是系船的極好設施，又是珍貴的藝術佳品。

友情提示

根據河道中船攬石較小且又離得遠的特點，帶上長焦鏡頭和增倍鏡。

出行注意

攝影采風以志趣相同者為好，人員組合一般不超過四人（便于包車和統一意見），除往返乘坐火車外，游覽古鎮宜采取包車形式，既安全可靠便捷，又可縮短路途上所占用的時間。